Целих девет јарди

Сари је видео многе мутације, на које утичу култура, регион и друштвена значења.

Девојачка школа Парсее (Извор: хттп://ввв.цолумбиа.еду )

Коментар дизајнерке Сабиасацхи Мукхерјее о сарију на Харвардској индијској конференцији - Ако ми кажете да не знате да носите сари, рекао бих да вас је срам. То је део ваше културе ... заузмите се за то - увукао је људе у вечну дебату о томе шта је индијско и квалификује се за национални идентитет.

И дхоти и сари своје постојање дугују заједничким прецима. Дуго су мушкарци и жене у древној Индији носили само антарииа (доња одећа) и уттарииа (горња одећа) - оба правоугаона комада тканине која су била огрнута различитим стиловима, каже историчарка моде Тоолика Гупта. Индијски потконтинент био је мноштво краљевстава и култура. Постоје делови земље у којима људи углавном не носе сари, на пример у Рајастхану где је било лехенга, цхоли и одхани. Сарије су углавном носили у Бенгалу и широм југа. Али чак и овде се у многим случајевима горњи и доњи део разликују, каже Гупта. Ово важи за Кералине мунду весхти и Ассамов мекхела цхадор.

животиње тропске кишне шуме

Чак је и морал повезан са сари-блузом релативно модерна идеја. Приручник на санскрту, Водич за верски статус и дужности жена, написан у Керали између 400. и 600. године пре нове ере, упућује удате жене високог друштвеног статуса да носе прслук, жене из средњих слојева да не носе прслук, већ да покривају груди са лабавим крајем сари -ја и женама нижег статуса да оставе своје груди непокривене. Пракса се у Траванцоре -у примећивала све до доласка хришћанских мисионара у 19. веку који су са собом донели оно што се могло схватити као концепт срама или слободе прикривања себе или обоје.

Индијски укуси одеће доживели су велике промене у колонијалном периоду, обележавајући улазак културних вредности и моде викторијанске Енглеске. Бенгалски Тагорес и Бомбајски парси били су богати, елитни слојеви који су често комуницирали са Британцима. Од њих се тренд ношења посебно сарија - с блузом и подсукњом - проширио према доље.

Јнанада Нандини Деби, супруга Сатиендранатх Тагоре-брата Рабиндранатх Тагоре-позната је по заслузи за популаризацију употребе блуза, јакни и сакоа у викторијанском стилу и модерног стила сарија у круговима бенгалских жена средње класе. Речено је да је стигла из Бомбаја обучена у грађанску и елегантну одећу имитирајући жене Парси која је хваљена као интегрална комбинација аутохтоности, пристојности и скромности. Њен стил брзо су усвојиле жене Брахмо Самај-које су постале познате као Брахмика сари-и такође је постепено стекла прихватање међу брахмосима из Махараштре и Утар Прадеша, као и међу небрахмосима.

Правилно облачење Индијанке постало је колонијални и националистички пројекат. Социолог Химани Баннерји изјављује да је сари победио, иако је мали део више класе почео да носи хаљине и сари је експериментисао. Индијанка је упијала западни (викторијански) морал, а да није потпуно прихватила западну моду.

мале палме на продају

Симбол сарија постао је додатно набијен покретом Свадесхи који је одбацио европску одећу. У овом периоду, од своје распрострањености и разноликости историјског порекла, уздигнут је до посебног и прецизног националног амблема. У независној, модерној Индији, модерни дизајнери су га оживели и редефинисали као одевни предмет који је култивисан, али веома модеран, шик и стога синхронизован са савременим тежњама.